Renovering efter ventil-ras. Hur mycket ska man göra...?

[NEO]

Hej

Hade problem med Otto och att han tappade orken. VId felsökning trodde jag först att det bränt hål i en kolv, detta då det såg ut som det på kameran när jag tittade. Tror dock att det jg såg var en blöt olje-fläck eller bensin som speglade ventil ovanför. Parallaxen när jag rörde kameran gjorde då att det såg ut som ett hål, men i själva verket så var det en reflektion.

Vissa bilder kan vara skevt roterade då imgbb inte verkar läsa metadataflaggan från macos.

Ventilen som rasat var på 1'ans cylinder. Så här såg tändstiften ut:


Kolvarna. Vad är det för knas när de ser ut så här så som 2ans? Sjukt mycket sot och skit som brännt fast rejält.





Toppen:




Nu är frågan hur man fortsätter med detta och vad man gör.

• Ska jag plocka ur kolvar och kolla lopp och kolvringar samt vevlager när jag ändå har allt isär?

• Hur mycket i toppen ska man gå loss på?

• Annat jag borde göra nu när jag ändå har tagit mig hit...?

Har även två mystery pieces som jag undrar om någon känner igen. Första är en liten hylsa liknande de två som topplockspackningen sitter med. Men vad jag kan se på mina egna bilder så sitter den bara med två stora, syns på andra bilden i denna post Detta är en mindre hylsa. Låg på govet under motorn efter att jag tippat den uppochner. Skulle kunna vara något till oljepump och det interna kugghjulter som osså ramlade ur?




Denna ramlade ner på golvet när jag hade motorn uppochner och torkade av den. Den måste legat i/på något fäste på förarsidan av motorn. Tror inte den kom innifrån motorn, ser inte så ut på yta/slitage. Känns mer som någon skyddsplåt eller ett fäste. Men ser å andra sidan inget som riktigt matchar denna på förarsidan. den kan ju komma från någon annanstans också.




Stort tack på förhand för alla tankar och all hjälp

[rid54]

Nu har ju ändå grovjobbet blivit gjort, kan man säga, i och med att du har öppnat motorn och kan ta en titt på kolvar, ventiler och cylinderlopp. Innan du sätter ihop den igen, skulle det vara lämpligt att byta en del delar, såklart... Den skadade ventilen är nog en sorts slumpmässig olycka, det har jag sett/hört om flera andra motorer och i enklaste fall är det ny ventil och inslipning som gäller, så länge inte ventilsätet är illa skadat.

Alla cylindrar ser rätt oljiga ut. Det kan vara slitna kolvringar bakom detta, och den heltäckande lösningen är 4 nya kolvar med ringar. I samband med byte, bör man se till att cylindrarna åtminstone honas, så att den "gamla slitytan" bryts upp och de nya ringarna får en chans att täta ordentligt. Det bör finnas hundratals filmer på Youtube eller liknande, som beskriver processen, eller så läser man en reparationshandledning för motorer.

När man ändå tar ut kolvar och vevstakar, byter man vevlager. Inte en dyrbar sak med nya lagerhalvor. Är motorn ändå "på bänken" kan man byta ramlager också. Om man inte lämnar bort vevaxeln för åtgärd, köper man samma dimension som redan är på plats (lagren bör vara märkta på nåt sätt), sannolikt "standard".

Topplocket kan man ju gå igenom och säkerställa att ventiler/ventilsäten är OK, samt att det inte är skevt/skadat på något sätt.

Den enklaste lösningen är ju såklart att bara gå igenom toppen, byta den skadade ventilen och skruva ihop motorn igen, men det är risk att det blir mycket jobb och inte optimalt resultat.

Vad gäller lösa delar, kan jag bara rekommendera att försöka hitta reparationshandbok och/eller reservdelskatalog (finns på forumet, tror jag) för att hitta alla de småsaker som finns i motorn.

En förgasarmotor, med en mekanisk tändfördelare av gammal modell, kräver att man gör precis som det står i rephandboken för att tändläge etc. ska bli rätt vad gäller inställningar.

[dea]

Det lät ju faktiskt bättre med trasig ventil istället för kolv. Håller med föregående att nu har du rivit såpass så en koll av kolvar/ ringar är ju enkelt nu, kolla byta lager. Dålig koll på hur det är med ventiltätningar på dessa men kan ju även vara läge att byta.

[NEO]

Tack för tips och råd.

Sagt och gjort, riva ner i molekyler it is...

1ans kolv och lager.
Har inte erfarenheten att "läsa" en kolv så vet inte hur de brukar se ut i en gammal motor. Så tankar om skick på dessa och lite utbildning mottages tacksamt. Har inga kännbara spår i lagrena.



2ans


3ans


4ans


Cylindrarna
Upplever inte att jag har några repor som jag känner med fingrar. 4ans cylinder har något fastbränt ovan där den vänder men annars inga stora grejer som jag kan se eller reagerar på. För det är väl så, känner man inget så är det ok? Sen behöver de la mätas såklart.



Vevlager
Vevlagrena har jag ett par som är märkbart repiga. Kan inte se eller känna några repor i veven dock.


Inte fått isär toppen ännu då jag inte hade något bra verktyg för ventilerna.

[dea]

Ser väl med mina otränade ögon ganska vettigt ut, ser väl ut som att där läckt en del förbi ringarna eventuellt. Var det någon ring som satt fast i sitt spår?

Du får nog rengöra allt noga och avsyna det.

Fattas det material i kolven ovanför oljeriggen? Eller man blir lurad av avlagringar.
https://ibb.co/TPq4sNg

[rid54]

Bra bilder!

Det är ingenting som sticker ut när man tittar på bilderna, men som nämnts är det viktigt att göra så rent som möjligt och granska noga.

När man sätter ihop det hela, så är det nog bäst att räkna med nya lager överallt, det är ingen idé att "snåla" i det fallet. Kolvringarna byts också, rutinmässigt.

Cylindrarnas övre ändar kan ha en avlagring ovanför översta kolvringen, den måste bort med något verktyg, som är mjukare än gjutjärnet i blocket. Sedan KAN det finnas en vändkant, där övre kolvringen vänder, där cylindern har kvar sin ursprungliga diameter (inte sliten). Om den kanten är "betydande", blir det lite av en avvägning om man kan sätta i nya kolvringar rakt av, eller om man måste bearbeta cylindern på nåt sätt så att vändkanten försvinner. Förr fanns det speciella kolvringar till vissa motorer, där deras profil var anpassad så att de inte nådde vändkanten, de hade som ett "trappsteg" högst upp med lite mindre diameter. Man kan troligen få råd från nån firma/mekaniker, som är duktig på motorrenoveringar.

Cylindrarna måste honas, så att de nya kolvringarna får en chans att slita in sig och täta ordentligt.

Vad gäller toppen är det lite svårare att ge råd, tycker jag. Ta isär, gör rent, granska noga. Byt dåliga ventiler och annat som är alltför slitet. Nya ventiler måste nog slipas in, och även de obytta, om tätningsytan inte ser "perfekt" ut. Beroende på ambitionsnivån, kan det vara värt att lämna bort toppen för uppmätning/planing, men om det inte verkar vara skador på tätningsytorna mot blocket kan det vara onödigt.

[NEO]

Ser väl med mina otränade ögon ganska vettigt ut, ser väl ut som att där läckt en del förbi ringarna eventuellt. Var det någon ring som satt fast i sitt spår?

Tittade på de igen och gjorde rent lite för att se bättre. Inga ringar satt fast men var ju en del skit i spåren. Ej heller något gods som saknades, var nog reflektioner och vinklar som spökade igen.

Det är ingenting som sticker ut när man tittar på bilderna, men som nämnts är det viktigt att göra så rent som möjligt och granska noga.

Gött! Frågan är hur tusan man gör rent allt ordentligt utan att skada. Testade att gå loss med en ny biltema nylontrissa i kammaren för ventilerna, förbränningsutrymmet kanske det heter (?). Känns som det blir mikroskopiska repor. Oklart om det är i smutsen eller i metallen och om i metallen så är frågan om der är ok? Måste ju få bort all skit på något sätt och det sitter ju bitbis schweinhårt så mekanisk hjälp kommer behövas..

Så här såg ventiler och "kammare för ventil" ut. Det är även här jag undrar hur jag bäst gör rent.




Även lite oklart med inpassning av nya ventiler. Kan fan inte köpt ett sånt fräsståls-kit för 5kkr på biltema för att fräsa sätena, så det känns som ett litet aber just nu. Ser att man kan köra med sådan där pasta och gnugga till nya ventilerna, men det verkar bara vara för det sista och finliret.

Sen är frågan med ventilstyrningarna. Bör de bytas? Har någon här gjort det i denna topp och hur får man isåfall bäst ut de gamla och i de nya? I verkstadshandböckerna så är det som vanligt att det pratas om "interna" verktyp med deras artikelnummer.

När man sätter ihop det hela, så är det nog bäst att räkna med nya lager överallt, det är ingen idé att "snåla" i det fallet. Kolvringarna byts också, rutinmässigt.

Yes, nya lager och packningar blir det överallt. Det är ju inga pengar i sammanhanget.

Cylindrarnas övre ändar kan ha en avlagring ovanför översta kolvringen, den måste bort med något verktyg, som är mjukare än gjutjärnet i blocket. Sedan KAN det finnas en vändkant, där övre kolvringen vänder, där cylindern har kvar sin ursprungliga diameter (inte sliten). Om den kanten är "betydande", blir det lite av en avvägning om man kan sätta i nya kolvringar rakt av, eller om man måste bearbeta cylindern på nåt sätt så att vändkanten försvinner. Förr fanns det speciella kolvringar till vissa motorer, där deras profil var anpassad så att de inte nådde vändkanten, de hade som ett "trappsteg" högst upp med lite mindre diameter. Man kan troligen få råd från nån firma/mekaniker, som är duktig på motorrenoveringar.

Cylindrarna måste honas, så att de nya kolvringarna får en chans att slita in sig och täta ordentligt.

Ja, jag antar att det är det som är gyllenbrunt av inbränd olja på mina bilder? Frågan är vad som är acceptabelt material för att ta bort det. Inte så att det frösvinner per automatik vid honing?

Jag har inte känd någon vändkant. Får känna lite till. Tänker att jag byter kolvar och ringar, inte heller någon kostnad i sammanhanget. Köpte biltemas verktyg för att mäta in cylindrarna så ser jag la om botten, mid, topp ligger inom toleranserna. Borde stå vad dessa är i verkstadsmanualen.

Vad gäller toppen är det lite svårare att ge råd, tycker jag. Ta isär, gör rent, granska noga. Byt dåliga ventiler och annat som är alltför slitet. Nya ventiler måste nog slipas in, och även de obytta, om tätningsytan inte ser "perfekt" ut. Beroende på ambitionsnivån, kan det vara värt att lämna bort toppen för uppmätning/planing, men om det inte verkar vara skador på tätningsytorna mot blocket kan det vara onödigt.

Tänker att jag köper allt som är billigt nytt. Vetiler, fjädrar, knaster, ventilpackningar och då kanske nya ventilstyrningar men lite osäker på processen att byta de och om det kan smaka mer än det kostar och om något kan paja. Har inte provbankat på någon ännu då jag inte vill paja den packning som sitter runt de.




Ser inga skador på tätningsytorna. Enda egentliga skadan jag sett är i förbränningsutrymmet för 4ans cylinder. Syns på denna bild mellan ventilerna i ovankant. Borde inte vara något problem då det ligger innanför packningen.





Ser eller känner inga repor i veven men noterade att mittersta vevlagret inte har någon oljekanal i övre halvan. Kanske normalt? Inte verifierat i verkstadshandbok ännu.

[rid54]

Här jobbas det!

Ventilsätena ser väl helt OK ut, tycker jag. Dessa är stål, så de bör klara att man går på med en mässingsborste (kanske roterande om man hittar), eller skrapar försiktigt med en liten skrapa. Att fräsa om känns överkurs, om det inte är rejält skadat. Sen slipar man in nya ventiler med slippasta och en särskild mojäng, som jag glömt vad den heter; den har en sugkopp för ventiltallriken och ett handtag som man roterar för hand. Det är ju bara för att få en fin yta, inte forma om ytorna. Styrningarna bör nog hålla, om det inte är nåt uppenbart jätteglapp. Nya oljetätningar borde vara en bra idé.

Förbränningsrummen behöver ju inte bli kliniskt rena, det räcker att allt löst tas bort. Därinne gör det ju inte nåt med lite smårepor. Tätningsytorna mot blocket är ju känsligare...

Överdelen av cylindern har nog avlagringar "ovanför övre kolvringen" och dessa bör nog gå att skrapa bort försiktigt med nåt lämpligt verktyg, kanske en spackel eller nåt, om man är försiktig. När avlagringarna är borta, kan man försöka avgöra om det finns en vändkant (dvs om cylindern är såpass sliten att det känns en avsats där övre kolvringen vänder). Det är där man får göra en bedömning om man måste försöka bearbeta lite, eller om det är försumbart. Det är säkert möjligt att jobba med en Dremel och ett litet slilpverktyg (och tålamod...) om det skulle behövas lite tilljämning. Honingen avverkar väldigt lite, så det hjälper nog inte; den är tänkt att bryta den gamla ytan i cylindern, vilket sägs göra att nya kolvringar tätar bättre. Bör finnas en del skrivet om detta, hur man gör och så.

[NEO]

Här jobbas det!

Ventilsätena ser väl helt OK ut, tycker jag. Dessa är stål, så de bör klara att man går på med en mässingsborste (kanske roterande om man hittar), eller skrapar försiktigt med en liten skrapa. Att fräsa om känns överkurs, om det inte är rejält skadat. Sen slipar man in nya ventiler med slippasta och en särskild mojäng, som jag glömt vad den heter; den har en sugkopp för ventiltallriken och ett handtag som man roterar för hand. Det är ju bara för att få en fin yta, inte forma om ytorna. Styrningarna bör nog hålla, om det inte är nåt uppenbart jätteglapp. Nya oljetätningar borde vara en bra idé.

Mojäng med sugkopp är köpt. Biltema kallar de ventilslippinnar.

Har ju som sagt pga bristande erfarenhet svårt att säga vad som är acceptabelt glapp. De gamla ventilerna glappar allt lite så att man ser och känner att de rör på sig. Kostnaden för att byta säten är la inte det stora, frågan är om man klarar att byta de i garaget utan press dock och utan att slå sönder något. Ser att vid montering brukar folk frysa in de nya.

Förbränningsrummen behöver ju inte bli kliniskt rena, det räcker att allt löst tas bort. Därinne gör det ju inte nåt med lite smårepor. Tätningsytorna mot blocket är ju känsligare...

Gått över allt med vinyltrissa nu. Tycker det ser ok ut. Får väl se om det är ok när man monterar ihop.

Överdelen av cylindern har nog avlagringar "ovanför övre kolvringen" och dessa bör nog gå att skrapa bort försiktigt med nåt lämpligt verktyg, kanske en spackel eller nåt, om man är försiktig. När avlagringarna är borta, kan man försöka avgöra om det finns en vändkant (dvs om cylindern är såpass sliten att det känns en avsats där övre kolvringen vänder). Det är där man får göra en bedömning om man måste försöka bearbeta lite, eller om det är försumbart. Det är säkert möjligt att jobba med en Dremel och ett litet slilpverktyg (och tålamod...) om det skulle behövas lite tilljämning. Honingen avverkar väldigt lite, så det hjälper nog inte; den är tänkt att bryta den gamla ytan i cylindern, vilket sägs göra att nya kolvringar tätar bättre. Bör finnas en del skrivet om detta, hur man gör och så.

Vill nog anse att jag fått bort alla avladringar förutom den lite gulaktiga hinnan. Men känner ingen vändkant i topp. Hur är det med vändkant/avlagringar i botten nedan kolv? Se bild här nedan.




Skulle mäta in cylindrarna idag men tydligen behöver jag en mikrometer osså. Missade att köpa det. Det hela känns lite som raketforskning men ger sig kanske när man kommer igång. Största raketforskningen är kanske att förstå biltemas manual på verktyget. Får glo å lite videos om processen. Har iaf lokaliserat att jag har 2 x B och 2 x C cylindrar.




Gick även över kammen idag. Även om den ser repig ut så är det inte repor som känns. Ej heller känns reporna i huset men det finns några andra märken i det som går att känna. Lite oklart hur känsligt det är. Känner att kostnader här kommer spåra och lär landa närmare 10kkr om allt ska bytas och fixas så behöver nog börja fundera på genvägar, eller om det ens är värt att fixa den. För utöver allt motorrelaterat så är det ju saker som gått sönder när man rev som måste bytas, andra slitdelar som är strategiskt att byta när den är isär etc etc...

[rid54]

Vändkant i nedänden har jag inte hört om, men det finns logik i frågan. Dock är det lite skillnad, då det är oljeringen nederst och när kolven väl är i det läget, är det inget vidare tryck på den. I övre läget, är det fullt tryck när cylindern tänder, och det bidrar till att övre kompressionsringen trycks utåt och bär hårdare mot cylindern, vilket kan ge slitage. Om du inte känner nån vändkant, så tycker jag du bara kan köra rakt av med nya ringar.

Kamaxellager och kamaxelns lagerytor tror jag du kan lämna därhän, likaså ventilstyrningar, så länge det inte är fråga om en revision till "mint condition". Kolla att kammarna och tryckarmarna ("vipparmarna") har fina slitytor, det är där det är kritiskt (hårt tryck på liten yta).

Grundproblemet (en bit som lossnar från en ventil) skulle kunna ha att göra med för litet ventilspel, vilket gör att tallriken blir för het (den hinner inte lämna ifrån sig värme till ventilsätet/topplocket, eftersom "vilotiden" blir för kort). När allt monteras ihop, kolla att spelet är rätt, och kolla igen, snart, efter en kortare tids körning. En flisa kan ju såklart gå ur av ren otur, också...

[NEO]

Ah! Grymt. Tack för bra förklaring.

Och om jag inte byter kolvar utan bara ringar besparar jag mig huvudvärk med att mäta in cylindrarna? eller måste jag göra det oavsett för att få rätt ringar?

Ska kolla av vipparmarna imorgon och se hur de ser ut.

Nyfiken, har någon koll på vad nedan delar kan tänkas heta och ligga under i reservdelslistor/shoppar? Har två rör svetsade i mitt grenrör som går upp till några ventiler (?) och sen en liten burk. Den tredje pipen i denna burk går till luftburken. Hittar tusan inte detta någonstans... Ena infästningen av röret var lös så tänkte se om det finns klämring och infästning att köpa.

Kan missa detta då jag är smått onykter på brake clean.

Vändkant i nedänden har jag inte hört om, men det finns logik i frågan. Dock är det lite skillnad, då det är oljeringen nederst och när kolven väl är i det läget, är det inget vidare tryck på den. I övre läget, är det fullt tryck när cylindern tänder, och det bidrar till att övre kompressionsringen trycks utåt och bär hårdare mot cylindern, vilket kan ge slitage. Om du inte känner nån vändkant, så tycker jag du bara kan köra rakt av med nya ringar.

Kamaxellager och kamaxelns lagerytor tror jag du kan lämna därhän, likaså ventilstyrningar, så länge det inte är fråga om en revision till "mint condition". Kolla att kammarna och tryckarmarna ("vipparmarna") har fina slitytor, det är där det är kritiskt (hårt tryck på liten yta).

Grundproblemet (en bit som lossnar från en ventil) skulle kunna ha att göra med för litet ventilspel, vilket gör att tallriken blir för het (den hinner inte lämna ifrån sig värme till ventilsätet/topplocket, eftersom "vilotiden" blir för kort). När allt monteras ihop, kolla att spelet är rätt, och kolla igen, snart, efter en kortare tids körning. En flisa kan ju såklart gå ur av ren otur, också...

[NEO]

Frågade LadaPower och detta är tydligen något handgjort och inte standard. Känns ändå väldigt seriöst och någon har onekligen lagt mycket tid på det. Någon standard mod fler har gjort? Syfte och funktion? Bör ju handla om att suga med sig luft ner i avgaserna, men varför?

[NEO]

Tittade på de ventilerna som sitter på detta och det är, som väntat, backventiler så avgaser inte kan tryckas uppåt in i lufburken. Men det är ju jäkligt seriöst byggt så det måste ju verkligen ha ansetts ha en bra funktion och ett syfte. På luftburken så har det anslutit på pipen nedåt i bild.

[dea]

Måste ju vara för att få bättre värden på avgaserna att man spär ut med friskluft tex för att klar krav på tex Co värde vid besiktningen

[SA4AQS]

Ett pulsair system, inte helt omöjligt att någon eftermonterat i början av -90 talet för att få ner HC och CO på besiktningen.