Renovering efter ventil-ras. Hur mycket ska man göra...?

[NEO]

Tvättat, torkat och blåst ur blocket så gott jag kan. Gör avvägningen att det potentiellt blir värre om jag går loss med avfettning och vatten.

En sak jag blir lite fundersam på med nya lagrena till vevaxeln är att de inte har hål för oljan i sig så som de gamla. Men det är ju vad ladapower säljer, så det kan ju inte vara fel. Har någon koll på detta?




Börjat passa in vevaxeln och mätt allt som ska mätas. Axiella spelet tyckte jag var lite svårt att mäta, förmodligen för att min hjärna inte helt är med på hur och var klockan ska nollas trots läsning av rephandbok och titt på ryssar och danskar på tuben. Men jag landar i att jag har ett spel på 0.018, eller nära. Vilket då bör vara inom tolerans på 0.06 - 0.026. Ska kontrollmäta när vev är skarpt monterad.

Även lagrena ligger inom tolerans och på 0.05 mm. Endast det bakre diffar och ligger på 0.063. Manual säger 'The nominal designed clearance is 0.050 - 0.095 mm'. men det är ju ingen mega-precision i mätningen här men vill tro att det är ok.

Ser inte att veven ska dras i någon särskild ordning och står bara 80.36Nm och inte så mycket mer i maual. Har någon koll på om ordning spelar roll? Dragit så som jag sett de göra på tuben med niva.



Tyvärr, eftersom jag är en idiot, så satte jag mejseln i ena vevlagret så behöver köpa nya (igen) så kunde inte montera den skarpt idag.

[rid54]

Jag blir lite fundersam över att inga lagerskålar har hål.... Oljan pumpas i kanaler i blocket till ramlagerskålarna och därifrån in i vevaxeln. Det måste finnas hål nånstans, kan man tycka. I handboken nämns att det är skillnad mellan ramlager 1, 2, 4 och 5 och lager 3. De övre skålarna i ramlager 1, 2, 4 och 5 har en oljeränna, medan båda skålarna i mittlagret är utan ränna. Alla vevlagerskålar är släta, dock, enligt boken.

[NEO]

mmm. Har mailat ladapower och ställt frågan. Lagerskålarna som sitter i blocket har hål, fotade aldrig mina men syns på ladapowers sida. Och som du säger, både övre och undre för 3'an (mitten) har hål.

I den manualen jag läser står det "since 1986 lower shells of the main beerings without grooves on the inner surface are used.". Det tolkar jag dock som kanalerna/oljerännan, och står inget om hålen. Hänger inte fullt med på vad "boken" menar med att alla vevlagerskålar är släta?

Jag blir lite fundersam över att inga lagerskålar har hål.... Oljan pumpas i kanaler i blocket till ramlagerskålarna och därifrån in i vevaxeln. Det måste finnas hål nånstans, kan man tycka. I handboken nämns att det är skillnad mellan ramlager 1, 2, 4 och 5 och lager 3. De övre skålarna i ramlager 1, 2, 4 och 5 har en oljeränna, medan båda skålarna i mittlagret är utan ränna. Alla vevlagerskålar är släta, dock, enligt boken.

[NEO]

Gick igenom alla niva-renoverings-filmer jag har bunkrat med. Alla verkar ha samma slags lagerskålar utan hål och utan oljeränna. Så känns la rimligt och ok då.

https://youtu.be/NEDs6jtrGso?feature=shared&t=2321
https://youtu.be/e3noirNd3cg?feature=shared&t=389
https://youtu.be/jizEJpixRDc?feature=shared&t=182
https://youtu.be/ZiOeI8yG9iw?feature=shared&t=119

[NEO]

Fick detta svar från ladapower. Så det är nog bara att köpa och försöka sova gött.

They must be as in a photo on web-site

https://ladapower.com/catalog/engine/la ... std-detail

They are the same for all motors of Niva and Lada Classic 2101-2107.

New connecting rods are already produced without oil holes, therefore the bearings are also without holes.

Thanks.

[rid54]

Jag uttryckte mig kanske lite svävande... vevlagren smörjs via en kanal i vevaxeln, men det går inte någon olja genom vevstaken till kolvbulten, som i vissa motorer. Därav behövs ingen hål eller ränna i vevlagren. Ramlagren, däremot, måste ju leda oljan från trycksidan/blocket in i vevaxeln, så därav att det finns hål och rännor i vissa ramlagerskålar. Bilden från ladapower i länken i tidigare inlägg visar ju ramlagren, och dessutom en mindre bild på vevlagren, som alla är helt släta. Jag tror du har rätt grejer!

[NEO]

I brist på motordelar så började jag med förgasaren. Måste säga att ladapowers weber-renoverings-kit är slightly confusing. Har man inte renoverat dessa förgasare förrut så är det ju långt ifrån självklart vilka brickor och o-ringar som är till vad. Plus att det inte kom med båda packningarna till den feta thermal insulation gasketen. Antar att man behöver köpa den separat för att få båda? Alla membram till alla vakuum-tjofräser var heller inte med.

Men men... gjort vad som gick och får la beställa mer delar.

När jag tog isär förgasaren så ramlade denna ur. Tog bra lång tid innan jag pusslade ihop var den skulle sitta...


...men med ledtråd från larssons tråd och några filmer på nätet så tror jag att jag lokaliserat den. Vad jag kan se och förstå så är det mer styrning av packning och halvorna än någon funktionellt. Såg att larsson hade två av dessa i övre delen men jag bara en. Hålen i min förgasare är så uppglappade (?) så den ramlar bara ut. Bankade till den lite och kunde sen banka in den i övre delen. Den andra på min satt fast i mittendelen och fick sitta kvar där.



Sett lite snack om på tuben och här i trådar om att modifiera munstycket på primärporten och borra upp det till 1.2-1.3mm. Har någon mer gjort det och har ett utlåtande om det?


Även viss förvirring kring mina emulsionsrör. VIll tro att det står F15 på båda som satt men testar jag med en borr i de så känns ena helt klart lite större. Nu blir jag osäker men vill minnas att jag tog det från renoveringskittet och det av mina med samma innerdia och satte i de. Inte hundra på vad och hur det påverkas med dia på dessa. Blev lite osäker på om det kunde vara dåligt stämplat F18 på ena, men allt på nätet jag hittar tyder på att det är F15 på båda.

[NEO]

Har någon koll på momenten på bultarna till kamdrevet och dito som sitter på oljepumpen? Hittar inte i någon manual och har tittat på omänskligt många autoöversatta ryssar som skruvar med detta men inget nämner någon momet.

[rid54]

I verkstadshandboken del 3, tilläggsdel 1, finns de momentdata som du frågar efter. Kamdrevsskruvarna 41,2 - 51 Nm, oljepumpdrevets skruv samma värde. Om du inte hittar denna handbok (som jag tror finns på forumet nånstans) så kan jag e-posta den till dig.

[NEO]

TAck. Ja jag hitade den av en slump själv där för inte mindre än en timme sen. Detta var dock i 1700'ans manual vilken jag inte ens tänkt på att glutta i tidigare. Men strulade med kamkedjan så började läsa även den. Men ställer frågorna om kedjan i en gammal tråd som verkar innehålla lite smask.

Tack @rid54

I verkstadshandboken del 3, tilläggsdel 1, finns de momentdata som du frågar efter. Kamdrevsskruvarna 41,2 - 51 Nm, oljepumpdrevets skruv samma värde. Om du inte hittar denna handbok (som jag tror finns på forumet nånstans) så kan jag e-posta den till dig.

[NEO]

Hänt en del med Otto sedan sist och han är nu ihopskruvad. Det hela spårade väl lite när det kommer till reservdelar och det byttes mer än jag hade tänkt.

Hade rätt kraftiga spår i drivaxeln till oljepumpen och lilla lagert till den så bytte axel och båda glidlagren. När jag knackat in det stora så var det jävulusiskt tight och när jag tittat på tuben och instruktionsbok så ska det slipas upp med något specialverktyg. Det hade jag inte, så tog ena stenen från honingsverktyget och gjorde så gott jag kunde. Garanterat inte rekomenderat eller ens rätt, men hade inget annat. Var när detta gjordes rätt less då det gått lite dåligt. =) Hade ingen aning om hur tight det skulle vara men körde till det kändes bra och gick in och gick att snurra relativt lätt. Tänkte att de kommer gifta sig när det väl snurrar under last och med de täta oljebytena jag gjorde vid uppstart så tänker jag att alla små partiklar kom med ut ur de två första filter och oljebytena.

Bytte pumpen osså när jag ändå höll på och allt var isär. Tänker att den gamla gått så länge så lika bra.



Stötte även på lite patrull med att få bort lagret på veven. Fick tips om att hamra och pressa in en skiva bröd. Något av det stördaste jag hört men det funkade. Tryckte in bit efter bit och hamrade in en bult som passade bra i lagret.




Loklaliserade även var de två mystery pieces'ena var som jag frågade om tidigare i denna tråd. Ena var ena styrcylindern till kammen och det andra måste vara översta biten från en gammal släpsko till kedjan. Ser precis ut som den som satt på den gamla jag ny bytte. Så då har man iaf bytt detta någon gång under Ottos uppväxt och misstänker att den ramlade ur tråget när jag vände upp&ner på allt.




Mätte alla nya lager och allt låg inom toleranserna och började skruva ihop allt. Fick även en bra förklaring på varför vevstakarnas nya lager inte har hål för oljekanelerna.

We talked about this here - https://www.facebook.com/groups/ladapow ... 191440230/
Before 1990, Lada produced connecting rods (conrods) with an oil lubrication hole, as shown in the picture shared by Håvard. The factory Lada Sport team and their test drivers initially thought this was a great idea, especially for racing.

However, in practice, when the hole in the bearing shell aligned with the hole in the conrod, it caused oil to be ejected into the cylinder. At the same time, this led to a short-term drop in oil pressure, which was very harmful for the bearing shells.

As a result, the sport team began closing these holes using lead and welding. After one race, they opened the engine—and everything was perfect. That’s why, after 1990, Lada discontinued using conrods with holes.

Hade ju sagt att jag inte skulle byta svänghjul. Men när jag skulle sätta ihop allt och såg hur krans och yta på svänghjulet var så hade jag inte i mig att använda det gamla. Så allt med koppling och båda cylindrarna byttes.Velade så sjukt länge med vilket urtampningslager jag skulle använda. Fick ett i plast med kopplingen och sen hade jag av misstag köpt ett original (?) också. Lite skillnad på djupet på de men det i metall kändes så jäkla mycket mer orbust. Men när jag skruvade ihop det tog jag en bild på båda enligt nedan, så jag skulle kunna sparka mig själv i arslet och svära för att jag monterat fel. Hade sådan jäkla magkänsla att något där skulle bli fel... mer om det sen.



Renoverade som sagt även förgasaren. Tyckt den sett så hängig ut länge och även lite läckage så lika bra nu...



Sen skohornades allt i och hade ett helvete med att få ihop låda och motor och få in axeln. Vet inte om folk har något knep eller hur man ska göra. Fick in den rätt bra men fick skruva ihop den med långa genomgående bult i fästena. Då small det till och den hoppade på plats och jag fick en olustig känsla av att något skulle gått sönder... mer om det sen...

[NEO]

När jag sen skulle starta så hade jag en massa jäkla problem. Hade fått tändningen 180 garder fel vilket jag bråkade länge med innan jag fattade. Sen lyckades jag missa att fylla vatten i hela systemet vid första start, fyllde bara i expansionskärlet... Jag hade sånt jäkla fokus på att den gick ojämt och lät så satans illa pga tändningen så missade det helt. inte ett bra recept att skruva bil när man är utbränd, hjärnan funkar sådär.

När jag insåg detta och såg hur varmt den gått var jag säker på att det gått åt helvete. Efter jag stängt av den fyllde extremt sakta med glykol i övre stora slangen på kylaren för att hjälpa med kylning. Vred runt motorn och kollade så den inte nypt och det hade konstigt nog gått bra. Jag gjorde ett extra oljebyte direkt efter start och dessa första minuter för att dubbelkolla så det inte var massa lagerrester eller glykol i oljan.

Sen kom det mentala sammanbrottet över kopplingen. Fick den inte att gå på växel. Kunde inte fatta vad som hänt och var säker på att något gått sönder när jag satte ihop motor och låda. Eller att det urkopplinglager jag valde var fel... Sen när jag satt här och skulle posta en tråd så slog det mig... Hade jag inte lagt i friläget på fördelningslådan!? sprang ut i garaget och kollade, mycket riktigt så var så fallet. Så i med högväxel och ett snabbt varv runt kvarteret för provkörning mitt i natten.

Dagen efter körde jag 5 mil och gjorde oljebyte två. Inga konstigheter i oljan och den gick rätt ok. Fortfarande lite nervös om något skulle blivit skevt efter uppstartsmisstaget då jag tappar lite glykol. kan vara luftfickor som släpper så det är därför nivån sjunker, eller så har jag ett läckage jag inte hittat/ser. Har haft ett nere vid stora slangen i botten på kylaren men tycker det ser ut som jag fått ordning på det. Sen läcker det lite lite liiiite vid motorvärmarens plugg i blocket. Oklart hur man får ordning på det på ett bra sätt. Men det är droppar och inga mängder, men kan ju vara mer än man tror och att det dunstar av värmen.

Gjort kompressionstest och ligger riktigt bra och jämt på alla cylindrar.



Sen bråkades det ett jävla tag med tändning, brytare och förgasare då jag inte fick till tomgången. Visade sig att jag inte dragit förgasaren tillräckligt så hade läckage någonstans där som jag märkte när jag sprutade startgas på den. Nu när detta är åtgärdat är den lättstartad och går ritkigt jäkla fint. Kanske att den är lite ojämt på låga varvtal i låga hastigheter, men misstänker att man får justera en del i början. Sen är den ju rätt trött, men inte tröttare än tidigare utan snarare lite piggare. De är la trötta från fabrik.

Funderar nu på att byta till brytarlöst och byta munnstycket i förgasaren för att se om den blir lite rappare. Men behöver köra ett tag först så jag ser hur den går och vad den drar i soppa. Så kör nog 100 mil nu, byter olja igen och sen funderar på ev modifikationer.

[rid54]

Vilken resa du gjort! Kul att du delar med dig också.

Tricket med brödskivan är intressant. Det känns som en variant av en text i verkstadshandboken för Land Rover series II. När man ska byta lager i den växellådan, upptäcker man att det är ett lager som är inpressat i ett blindhål. För att få ut ytteringen, utan specialverktyg, skriver de ungefär så här:

"Tag ett vedträ eller motsvarande, tälj till ena änden så den precis passar i ytterringen. Ställ växellådan på högkant, fyll gropen med innerringen med växellådsolja. Stoppa i vedträt och klipp till med en hammare"

Det funkar (jag har provat). Boken nämner ingenting om de biverkningar som man upptäcker (det sprutar olja hit och dit), men håller man på med fältreparationer i bushen nånstans, med hyenorna strykande omkring, kanske det är av mindre betydelse...

När det gäller förgasarmunstyckena, så föreslår jag att du säkerställer att flottörnivån är rätt först. Har det hänt nåt så att bränslenivån är lite låg i flottörhuset, kan det påverka blandningen åt det magra hållet.

[NEO]

Fördelen med vörtbrörd är att det iaf är i fast form, kanske svårare att uppbringa i bushen bland hyenor dock.

Ska dubbelkolla flottörnivån, sett lite guider om det och tror det stod i rephandboken också. Tror jag fortsatt har ett litet läckage någonstans då den kan "rusa lite" på tomgång ibland. Första tanken snittade den 1.22liter milen på. Tror den drog något liknande innan rep. Vad är normalt för en gammal niva?

Den är ju jäkla orkeslös och uppförsbackar är inte dess paradgren och man får växla ner till fyran. Så var den innan också och kanske normalt, men lite tröttsamt. Man blir ju sugen på att testa det lite större munstycket och se om den får mer ork. Men fan vet vad den kommer dra i soppa då.

Bråkat med fläktremmen också då den började slira när det blev blött och fuktigt ute. Den är lite av min nemesis på denna kärra och har tidigare fått använda massa remspray. Spände den ytterligare och körde på remspray igen vilket gjorde att den fick ett lattjo konstant vinande ljud. Tänker att det är klistret eller något och att det ger sig med tid.

Besiktades med blankt papper och CO-/K-värde på 0.1% (4.5%) vilket han tom kommenterade som bra. Antar att gränsvärdet är i parantes?

En del problem kvarstår så som den läckande frostpluggen. Jäkla oklart om det ens går att täta eller om den måste bort och bytas. Känns stökigt och synd att man inte gjorde det när man hade allt isär. =/

Sen läcker något med slavcylindern till kopplingen. Lyckas inte lokalisera vart men både den och slang är helt nya. Blev lite galen på't och beställde ny cylinder och slang igen så får vi se om det löser det.

Vilken resa du gjort! Kul att du delar med dig också.

Tricket med brödskivan är intressant. Det känns som en variant av en text i verkstadshandboken för Land Rover series II. När man ska byta lager i den växellådan, upptäcker man att det är ett lager som är inpressat i ett blindhål. För att få ut ytteringen, utan specialverktyg, skriver de ungefär så här:

"Tag ett vedträ eller motsvarande, tälj till ena änden så den precis passar i ytterringen. Ställ växellådan på högkant, fyll gropen med innerringen med växellådsolja. Stoppa i vedträt och klipp till med en hammare"

Det funkar (jag har provat). Boken nämner ingenting om de biverkningar som man upptäcker (det sprutar olja hit och dit), men håller man på med fältreparationer i bushen nånstans, med hyenorna strykande omkring, kanske det är av mindre betydelse...

När det gäller förgasarmunstyckena, så föreslår jag att du säkerställer att flottörnivån är rätt först. Har det hänt nåt så att bränslenivån är lite låg i flottörhuset, kan det påverka blandningen åt det magra hållet.

[rid54]

Några kommentarer:
Min 2011 "Niva M" med insprut har 82 hästkrafter och även den måste man ner på fyran i lite mer påtagliga uppförslut. Däremot drar den runt 0,85 liter/mil, om man tar det lite lugnt. Det finns ju rätt mycket med en klassisk förgasarmotor, som kan behöva kollas, som tändläge/vakuumreglering och liknande.

Slirande fläktrem kan vara nåt med remmens profil och bredd. Är remmen bara lite för smal, kan den gå ner i botten på remskivorna och då får den sämre grepp. Det är ju lite synd att spänna för hårt, eftersom vattenpumpens lager inte gillar det.

Det är väl en tvåportsförgasare med vakuumstyrt sekundärspjäll, som på Lada personvagnar, antar jag. Det är ju kanske en bra idé i så fall, att säkerställa att sekundärspjället aktiveras när det ska.